Buon dì! Como diría un verdadero contadino d’Alba, en genuino dialecto piamontés.

Voy a sacar a la palestra a unos grandes desconocidos para España, los vinos del Piamonte. Más allá del Lambrusco y del Chianti en botella forrada de mimbre.

La capital de la región es Turín, sede de la FIAT, de la Juventus y ciudad del chocolate, el de comer.

La ciudad que una vez fue capital del Reino y unificó a un pueblo en 1861. Sentimiento nacional y romántico del «Risorgimento» y orgullo patrio de hermanamiento entre regiones, a manos de Victorio Emanuele II.

Tenemos mucho que aprender…

¡¡¡FORZA ITALIA!!!

El denominador común de los vinos tintos piamonteses es, debido al clima, su elevada acidez. Eso unido a la tradición local de no pasar los vinos por barrica, hace que beber estos vinos criados al pie de los Alpes, sólo esté al alcance de los estómagos de un Dragon de Komodo. Para maridarlo además no se andan con chiquitas y lo hacen con la «bagna cauda», una salsita tibia para mojar verdura cruda, a base de ¡ojo!: un par de cabezas de ajos, anchoas, mantequilla y nata… ¡con dos cojones!

Eso no quita que se trate de vinos de una calidad excepcional. Su carga frutal es extraordinaria y dos de ellos si que tienen paso por barrica, siendo el Barolo, uno de los grandes vinos de guarda en el Mundo.

Las uvas locales son la Nebbiolo, Barbera, Dolcetto y Grignolino, en el caso de las tintas y la Moscato en el de las blancas. También hay otras minoritarias locales y ahora estan sembrando uvas «de fuera» como la Chardonnay.

Esa acidez está también presente en los blancos, que le aporta elegancia y finura además de unos toques florales frescos como los de los Valles de Lange y del Monferrato, donde crece junto a la trufa blanca y el olor a chocolate con avellanas. Paraiso de Willy Wonka y el conejo de Pascua, ya que Ferrero tiene su sede en Alba, en plena campiña vinícola.

Yo me imagino a mí mismo como Kowalski buscando a Stella por las calles de Nueva Orleans, gritando por los alrededores de la fábrica…

¡Nutellaaaaaaaa! ¡Nuteeeellaaaaa!

Bueno vamos al lío.

-BAROLO: hecho con uva nebbiolo de terrenos calizos y arcillas y de suelos pobres. La uva es muy rica en polifenoles. Al estresarse tanto la planta por un clima tan extremo y tan pobre, cada uva es una gota de esencia en sí misma, con más pellejo que un Shar pei con un abrigo de pana, que a la madre viña le ha costado mucho sacar adelante. Son bombitas químicas que necesitan muchos años para ir transformando esos venenos, capaces de quitarte el esmalte de los dientes, en uno de los mejores vinos del Mundo.

Es por tanto muy intenso y muy **astringente, complejo y robusto.

18 meses en roble y de 10 a 20 años hasta su consumo.

Dicen de él que es el Rey de los Vinos…

Solo un Burdeos del margen izquierdo del Garona de aguanta a «Barolito» los 20 años que se tira en una botella… Como para jugar al escondite con ellos.

-BARBARESCO: también de uva nebbiolo, en esta ocasión de terrenos arenosos ricos en nutrientes. Sería el equivalente al margen derecho del Garona, mismo perro, distinto collar. Estos terrenos más bajos y ricos en sedimentos, alimentan mejor a la uva y la vuelven más «dócil» a la hora de vendimiarla.

Perfil más aromático que el Barolo y menos astringencia.

9 meses en roble y 26 meses, 50 para el reserva.

La suavidad es un concepto relativo para los italianos. 50 meses para poder beberlo… y unas suavísimas braguitas de esparto también.

-NEBBIOLO: El hermano bastardo de estos dos. Hecho con uva nebbiolo y algunos con leve paso por madera, porque no les quedaban depósitos de acero inoxidable o por error y la mayoría jóvenes, o sea a pelo, no hay miedo. Es muy afrutado y muy complejo. Teniendo en cuenta como es la uva, podéis imaginar como es el vino. Elevada acidez; Tiene menos astringencia ya que se elabora con uvas menos nobles, es decir, son uvas más moderadas de un cultivo menos exigente. De uso diario y chateo, como el Barbera que veremos a continuación.

-DOLCETTO: Hecho con uva dolcetto. Es la uva «blandengue» para los piamonteses. Vino ligero, suave, fácil de beber -usando su vara de medir, claro- . Joven y muy afrutado. Se lo dan a los bebes para el cólico, tambien sirve como colirio.

-GRIGNOLINO: Hecho con uva Grignolino. Tiene poca extracción de color. Es un vino seco y levemente tánico.

Dicen de él que es el más blanco de los tintos y el más tinto de los blancos. Un clarete de Najerilla a la italiana pero más ácido. Combina bien incluso con pescado… Habrá que ver el pescado. Un pez gato del Mekong de 300 kg.

-BARBERA: Hecho con uva Barbera. Es un vino joven, qué novedad, de elevada *acidez y taninos moderados de poca astringencia, muy afrutado y fresco. Es el vino del pueblo. Un «vino da pasto». Es muy popular en formatos magnum y tapón de rosca.

-MOSCATO: Es la uva blanca más cultivada y a diferencia de nuestra moscatel, de notas amieladas, caramelos, albaricoque confitado y de fragancia penetrante, la italiana es muy fresca. Se elaboran con ella vinos casi crujientes, punzantes, de matices cítricos como la bergamota y flores blancas de una sutileza mágica de polvo de hadas.

Se elaboran vinos dulces con aguja natural y espumosos industriales para el gran público.

Los primeros se hacen enfriando de golpe el cardumen formado por el mosto y las levaduras que están dándose un festín de azucar y eructando CO₂ a lo loco. Les cortan el rollo y embotellan inmediatamente echando a las pobres levaduras a tomar viento, con su miniboquita todavía garrapiñada. El resultado es un vino de entre 5 y 7 % vol alcohol con una sutil burbuja maravillosa.

Para maridar nada mejor que los quesos de pasta blanda Piamonteses, como la Fontina o la Toma o una crostata de albaricoque o de frutillos rojos de los bosques cercanos. ¡Matadme por Dios!

Los comerciales son el Moscato d’Asti, mundialmente conocido y son una buena versión gasificada y menos perecedera para tomar en Navidad y fiestas de guardar.

La región vinícola se divide en tres y se llaman Langue, Roero y Monferrato. En esta última es donde se produce el Dolceto, el Grignolino y el Barbera. En Langue se producen los prestigiosos Barolos y Barbarescos y Roero es como el batería de U2 que nadie sabe cómo se llama, pero también hace vino a medio camino entre ambas.

*Acidez = fresco, punzante, estimulante de la saliva.

**Astringencia= taninos, sequedad de boca y lengua «rasposa» como de piel de uva verde.

Por ejemplo: los vinos blancos tipo albariño son ácidos pero sin astringencia»

Mostos en tinaja, de eso va la historia de esta fábula… y como Esopo pretendo desentrañar la trama con una moraleja final… ¡Acompáñenme por la campiña Cordobesa!, a las mejores albarizas de Moriles Alto y por Cerro Macho o los Parajes de Benavente y Riofrío.

Érase una vez tres hermanos caprichosos que tenían mucha sed. El mayor de todos vivía en el interior y todo lo queria para él. El segundo hermano vivía cerca de un río pequeño, pero no le servía para calmar su sed y el tercero y más pequeño de todos, vivía cerca del «río grande» allí donde el lince y los flamencos observaban curiososos desde la otra orilla.

Jerez, El Puerto y Sanlucar, así se llamaban respectivamente, necesitaban llenar sus barrigas toneleras de litros y litros de mostos frescos cada año que refrescaran sus gaznates que se secaban al final de la primavera cuando el alimento escaseaba y las temperaturas subían, ahí era donde el menor de los hermanos se reía de los otros dos, porque donde él vivía los vientos de poniente lo mantenían fresquito todo el verano y a poco que bebiera era el que mejor se mantenía, de hecho los otros ya peinaban canas y alguna que otra arruga a pesar de los refrescos anuales, mientras que él a lo Dorian Gray «gadita» se mantenía incorrupto en aquel microclima.

Así pues cada año en septiembre los habitantes de las tierras de los alrededores recogían la uva palomino fino y a mediados de noviembre elaboraban con esmero el mosto para darles de beber a sus 3 hijos.

Para celebrarlo en los cortijos de labor los campesinos se juntaban alrededor del ajo, un plato típico a base de miga de pan mojada y ajo con pimiento y tomate, brindando con el mosto y junto a otros platos como la berza, el higado encebollado, o la carrillera en salsa.

Muy lejos de los 3 hermanos, vivia una prima suya rodeada de olivares y de uvas con nombre de señor, Pedro Jiménez. Pasaba unos veranos terribles y también, como era de la familia, necesitaba beber para llenarse la tripa y refrescarse del calor cordobés. Montilla, así se llamaba. Era más humilde, no había conocido los pasados burgueses de tiempos de gloria de sus primos y sus habitantes eran campesinos, gente de campo que vivían de lo que les daba la tierra, el vino y el aceite. Bueno esto no es del todo cierto -he hecho mis averiguaciones- pues en Montilla está la bodega más antigua de Andalucía, fundada en 1729, de la mano de la Familia Alvear,de origen origen noble, que le dio mucho prestigio a la región.

Hoy la sed de Montilla se calma antes, porque aquí la vendimia empieza casi a finales de julio y aquí, queridos amigos, es cuando cambia el cuento…

Tradicionalmente se vendimiaba en septiembre para que el vino tuviera el alcohol suficiente para calmar las necesidades de una Montilla sedienta. Este vino se elaboraba en los lagares de la Sierra, en tinajas de cemento y se dejaba reposar para después darle de beber a nuestra querida prima cordobesa.

También los habitantes del lugar daban buena cuenta de parte de este vino de tinaja en sus reuniones. En este caso, los habitantes de Montilla dejaban en la propia tinaja parte de este vino, no dándole de beber todo el vino de golpe…

¿Y que paso entonces?

Que el patito feo se convirtió en cisne. El vino de tinaja empezó a gustarle mucho a la gente. Era más suave, más ligero, muy fresco, jovial y además evolucionaba al dejarlo en la tinaja y siempre era una sorpresa.

Fue entonces cuando a la propia Montilla se le ocurrió una idea que iba a cambiar la comarca para siempre ¿porqué no le ofrecemos al mundo vinos más jóvenes y a mi me dais de beber el vino de siempre para que siga llenando mi gran barriga centenaria?

Así fue como se empezaron a organizar para empezar con vendimias tempranas y obtener vinos más ligeros en su momento óptimo de madurez y acidez al gusto de bebedores modernos y otra vendimia,  más tardía, con mucho alcohol para nuestra Doña Montilla que pudiera darle de beber y pasar así los largos veranos, con el alimento suficiente para mantener viva la delicada primavera que vive en el vientre de Montilla, madre soltera, olvidada y sola, pero renacida y cada vez más empoderada. Colorin colorado este cuento aún no ha terminado.

El mosto del Marco de Jerez es un vino muy ligero de 11° % vol. con ligeros toques de manzana verde y notas punzantes y ácidas muy fácil de beber. La uva palomino en estas elaboraciones no puede expresarse con plenitud y suele ser un vino bastante plano y para tomar de chateo muy jovial pero de vida corta ya que es muy perecedero.

La uva Pedro Giménez en las elaboraciones en tinaja tienen varias notas en común. El vino resultante es muy glicerico característica que se acentúa por las lías propias de la tinaja después de unos meses de permanecía en ella, aumentando su densidad y untuosisdad en boca.

La tinaja tiene crianza biologíca si bien la superficie es muy pequeña en relación al volumen en litros lo que le da una buena relación en cuanto al toque evolutivo.

Las mejores elaboraciones no abusan de la crianza biológica o casi prescinden de ella usando un tapón de vacío que baja según se vacía la propia tinaja como me dijo el propio Miguel, responsable de Lagar Blanco.

Hay verdaderas obras maestras que buscan el equilibro perfecto y embotellan en el momento idóneo de relación frescura/evolucion como Fresquito, de Pérez Barquero. Tuve ocasión de ver y tocar la tinaja del «Fresquito» y observar las anotaciones en tiza del enologo justo antes de su embotellado en la bodega, gracias Adela.

Tinaja La Unión.

En nariz recuerdos citricos y fresco. Denso en boca toque dulzon fácil de beber ligero amargor al final.

Tinaja Los Raigones

Nariz herbal, aceituna, ligeramente alcoholico, muy denso glicerico velo de flor. Agradable. Fino amargor.

Tinaja lagar Blanco

Flores blancas, glicerico sabores suaves a manzanilla de infusion, sutil equilibrado toques afrutados.

Vino casero ecologico 2023

En el bar Tahona de San Antonio

Notas evolucionadas en nariz, aldehidos, piel de uva. En boca entrada suave y sorprendente mente sedoso redondo sin astringentes, velo de flor y fino amargor. Vino que evoluciona en copa abriéndose y dando paso a un vino todavía más sutir y suave.

Lagar La Primilla

En nariz complejos toques de Geranio, hinojo, Flores marchitas y velo de flor, ataque en boca intenso especiado, denso, potente. Redondo en boca con un amargor sutil de recuerdos a fruto seco. Complejo y lleno de matices.

Tinaja Cabriñana

Notas de talco y jabón de tocador, cremoso, en boca, seco, notas de crianza, fino amargor.

Fino Sierra Bodegas La Aurora

Fino al límite de la crianza. En nariz notas de pie de uva, hinojos sutil crianza bajo velo, geranios y flores marchitas. En boca dulzon y alcoholico.

Fino Pompeyo Bodegas Navisa 7 años

Especiado en nariz, balsámico yodado, fresco, cítrico, glicerico, notas de caramelo, en boca es suave amielado, fino amargor, balsámico con retrogusto muy acentuado de sus balsámicos con ciertos toques de frutas blancas al licor.

NOTA: EL MOMENTO OPTIMO PARA EL CONSUMO DE LOS TINAJAS DEBE SER ANTES DE LA SUBIDA DE LAS TEMPERATURAS VERANIEGAS Y POR TANTO CAIDA ESTREPITOSA DEL VELO DE FLOR. MAYO.

Este año especialmente templado estoy encontrando aún maravillas pero se percibe ya cierta evolución en algunos vinos con tendencia a su declive.

Cata realizada el 10 de junio de 2024

«A mi me guztan laz papa aliñá, con zu «zebollita», con zu perejí, eza zon laz papa que me guzta a mí»…

La papa Sanluqueña criada tradicionalmente en Navazos (tierras del interior, labradas al nivel del rio Guadalquivir, para ser regadas a cada subida de marea del Atlántico) es la embajadora del viajero humilde que llega con una «hartá» de hambre, a cualquier bar gaditano.

 

Romántico ¿verdad? Patatas regadas al son de la luna y mucha tierra blanca en un lugar donde la luz inunda de energía y paz el paisaje. Cielos azules y laderas suaves, de viñedos infinitos que invitan a dibujar siluetas, e imaginar tiempos pasados, aquellos en los que José Bonaparte, Pepe Botella para los amigos, paseaba airoso a caballo, por aquellas albarizas sanluqueñas. Hasta entonces, el vino de antes de los franceses, se elaboraba en tinajas de barro y se gastaba durante el año en las tabernas, ventorrillos y tascas, metido en toneles, sin más añadidos que algún cante entre el bullicio del local. El vino no se sometía a crianza biológica, ni se encabezaba con alcohol, no habia ningún sistema establecido en la elaboración del vino, se hacía, se bebía y punto. Fueron las necesidades de un comercio floreciente las que aguzaron el ingenio de bodegueros y comerciantes. En honor a la verdad, la culpa no fue de los franceses, si no de los británicos, que a mediados del XIX les dio por beber vino de Jerez, sin conocimiento. Fue realmente entonces, cuando se plantea crear un sistema de crianza del vino en cadena y mantener así los estándares de calidad, de un vino cada vez más demandado.

Aparece así el sistema de solera y criaderas, por el que el vino joven rellenaba la bota de arriba o primera criadera, la primera rellenaba la segunda a así hasta la ultima o solera, por estar en el suelo, de la que se obtenía finalmente el preciado vino. Este sistema garantizaba un producto de una calidad excelente año tras año, gracias a las levaduras presentes en la superficie del vino, que lo criaban, a la vez que lo protegían de la luz y la oxidación.

Nostálgicos documentados en este vino, responsable del apogeo comercial y surgimiento de la alta burguesia jerezana de mediados del XIX, empezaron casi dos siglos después a preguntarse ¿cómo era el vino de antes de los ingleses? ¿A que sabían los caldos que bebía Pepe Botella?.

Abanderados en esa búsqueda, un grupo de amigos, que se hacían llamar Equipo Navazos, empiezan a poner el grito en el cielo hasta el punto de resonar en los techos todas bodegas del marco geográfico. ¿Cómo era posible que teniendo viñedos tan antiguos como la filoxera, sigieran año tras año haciendo el mismo vino?¿porqué si la materia prima era tan excepcional y única, seguían haciendo un vino clónico y exento de la más mínima improvisación?¿Porqué nuestros vinos no tenían año de nacimiento y parecian huérfanos de registro, sin pena, ni gloria?

Las carnes abiertas de algunos, la conciencia removida de otros y el orgullo herido del imaginario de sus bisabuelos,  magnates del vino, hizo el resto.

A día de hoy han vuelto esos vinos particulares, personalísimos y diferentes, tanto que no hay dos iguales y lo mejor aún evolucionan con el paso del tiempo como los grandes vinos de guarda, manteniéndose más vivos que nunca. Elaboraciones que van desde los mostos más joviales a sobretablas de añada, pasando por crianzas en barrica o vinos de asoleo. Maceraciones en frio, vendimias tempranas y un sinfín de variables de vanguardia al servicio de éstos, ya renovados; ¡vinos de antes de los ingleses!.

Ahí van algunas referencias:

De Jerez a Sanlucar pasando por El Puerto y Chiclana.

-Sábalo, Patinegro, As de Mirabrás y Mirabrás, Beta sur, Toto, de bodegas Barbadillo.
-Las 30 del Cuadrado, de bodegas Hidalgo La Gitana.
-Mar de Argüeso, de bodegas Argüeso.
-Manzanilla de añada 1/11, de bodegas Callejuela.
-Forlong blanco, 80/20, Burbuja, Mon Amur, Amigo Imaginario, La Fleur, de bodegas Forlong
-Le Fleq de Flequi Berruti
-Ojo de Gallo, de bodegas Estévez.
-Socaire, Socaire oxidativo y Tivo de bodegas Primitivo Collantes.

De Lebrija, el vino que soñaba con ser manzanilla… (esto merece una explicación, que voy a dar, claro)

-Nebris, de bodegas González Palacios.

Don Francisco González Palacios, puso en jaque a toda una Denominación de origen, cuando se le ocurrió ponerle a su preciado vino Lebrijano, el nombre de Manzanilla. Levantó ampollas en Sanlucar, ya que para él su vino tenía las mismas características que la susodicha y de hecho los viñedos de los que se nutria, compartian territorio en Trebujena. Esto no quedó así y se llevó a juicio, no exento de polemicas y argumentos de una y otra parte.

Hasta el tribunal constitucional llegó el vino de Lebrija, que finalmente perdió su última batalla, pero el tesón de don Francisco, ha quedado patente, no solo por sus firmes convicciones, sino por la calidad de sus vinos y a día de hoy está amparado por la D.O.P. Lebrija.

De Montilla a Moriles y de la Palomino a la Pedro Ximenez.
-Fresquito, Fresquito de Pasto y Brut nature G1 de bodegas Pérez Barquero.
-3 Miradas, El Garrotal, Ladera de Benavente y Paraje de Riofrío Alto, de bodegas Alvear.
– Dulas, de bodegas La Salud.

Y por último, los artífices de esta historia:
-Ovni PF, ovni PX, Navazos Niepoort de EQUIPO NAVAZOS.

Cuando queremos comprarnos unas gafas de sol, queremos que sean bonitas, a la moda, que nos protejan del sol y además que tengan un buen precio. Por supuesto, no vamos al supermercado a comprarlas ni pretendemos ,para nosotros, llevar las que lleva todo el mundo, ya que buscamos algo diferente y exclusivo que nos diferencie del resto y nos de ese toque único y personal que nos haga sentir especiales. Una vez tomada la decisión, las llevamos perfectamente guardadas en su funda, por lo menos al principio y las limpiamos con esmero antes de ponérnoslas.
Y digo yo… ¿porqué no hacemos eso mismo al comprar un vino? No me refiero a ir a una óptica a pedir un crianza del Bierzo precisamente…
El vino, al contrario que unas gafas, es un producto perecedero, vivo y cambiante. Tenemos el concepto que al estar embotellado es un elixir perfectamente estanco y perdurable en el tiempo, nada más lejos de la realidad, de ser así yo mismo viviría dentro de una botella…
Por tanto, debe ser un producto tratado con el mismo cuidado que la fruta, con la diferencia que está habla por sí sola con su aspecto, mientras que el vino esconde sus virtudes y defectos detrás de un pobre corcho.
Mi consejo es comprar el vino siempre que se pueda, directamente a la bodega, pues como unos padres a un hijo, le van a dar el mejor trato. Lo ideal es hacer las compras los lunes, ya que si lo hacemos avanzada la semana, corremos el riesgo de que la empresa de transportes castigue al vino todo el fin de semana  en un almacén poligonero con el techo de chapa a 40° C a la sombra.
Lo mismo ocurre con distribuidores, supermercados y tiendas de barrio. Normalmente compran mucha cantidad de vino y lo almacenan, vendiéndolo poco a poco. El problema es que las condiciones de guarda del vino no son buenas, salvo que lo especifiquen expresamente (algunas vinotecas disponen de cavas donde guardan todo el vino). *

Como resultado el producto se deteriora y no disponen de las últimas añadas, lanzando “ofertas” para sacar al mercado añadas pasadas y vinos de sospechosa calidad… http://boquitadecura.com/cuando-hay-que-comprar-los-vinos/

Y os preguntaréis, ¿pero qué tiene el vino para que sea tan frágil?
Fijaos, es bien sencillo. El vino es agua, alcohol, esencias, pigmentos y microorganismos. Las esencias que contiene se estropean en contacto con el aire (como cuando cortamos una manzana por la mitad) y se deterioran con una temperatura excesiva (os habéis fijado que malo está el jamón en verano). Los microorganismos también se activan demasiado con el calor (que se lo digan a las bacterias de los pies en verano). Además el enólogo/a diseñó el vino para que estuviera a una temperatura determinada y no es casualidad. Durante la fermentación (transformación mediante levaduras del mosto en vino) se controla la temperatura a sabiendas de que los aromas y sabores que contenían originariamente las uvas sean perceptibles para nosotros y el vino se muestre en todo su esplendor.
¿No os habéis fijado que un tinto muy frío no huele ni sabe a nada y que un blanco del tiempo no huele y sabe fatal? Es como un edredón de verano o un bikini de invierno.

 

 

*  http://www.soleraiberica.com/inicio.htm

Un pequeño establecimiento de trato personal y muy grato. Conservan el vino entre algodones entre las gruesas paredes de la casa antigua en la que se encuentra. Es un placer ir a comprar, Alfonso se encarga de que siempre encontremos aquello que buscamos.

https://catatu.es/

Una opción muy interesante. Son meros intermediarios para bodegas que no tienen tienda on line. Ofrecen el producto en su web pero no lo tienen físicamente. Una vez realizado el pedido, lo recogen en bodega y nos lo llevan a casa.

https://coallagourmet.com/es/

Una tienda on-line super exclusiva. Tienen todos los vinos del elitista club formado por Equipo Navazos https://www.equiponavazos.com/es/inicio/ . Un grupo de amiguetes que iban a las bodegas, elegían las mejores botas (barricas) de vino, las compraban y embotellaban su vino. Primero se lo repartían entre ellos pero se corrió la voz y ahora con un poco de suerte, el pueblo llano puede comprar en esta web, algunas de estas joyas enológicas.

http://bodegasorowines.com/

Se trata de un grupo bodeguero con precios muy competitivos y buena relación calidad-precio. Tiene en sus filas el top ventas Juan Gil y algunos vinos excepcionales como Clio o El Nido.

https://www.clubcuvee.com/es/

Se trata de la pagina de venta on-line del gigante Grupo Freixenet. Al igual que catatu, no disponen del producto almacenado si no que recogen el vino en las bodegas y lo llevan a casa. La atención al cliente es excelente. Son expertos en el producto y están siempre dispuestos a resolvernos dudas o asesorarnos acerca de cualquiera de sus vinos y cavas, tanto por correo como vía telefónica.

http://www.principedeviana.com/

https://www.monjardin.es/

https://www.bodegainurrieta.com/

Boquita de cura tiene debilidad por Navarra. Su atención al cliente es tal y la amabilidad y el trato tan buenos que estoy seguro de que sus vinos llevan la impronta de la tierra y el carácter de sus gentes.

https://www.bodegasfarina.com/

Esta bodega de Toro elabora el primer vino de cada año, después de la vendimia. Sale al mercado la tercera semana de Noviembre y la bodega se encarga de que el vino esté en todos los bares, restaurantes, tascas, mesones y en la casa de boquita de cura el día D, para que en toda España se descorche el primer vino del año a la vez. Sublime.

 

Quizá los vinos más inaccesibles on-line sean los del Priorat, el Bierzo y los vinos gallegos. Son bodegas muy pequeñas que producen un numero reducido de botellas al año y que aún apuestan por el trato tu a tu.

Producen vinos de una calidad excepcional y se los quitan de las manos, así que pensarán, «el que quiera vino, que venga a mi casa»…

Otra denominación de Origen que a mi parecer necesita actualizarse, es Montilla -Moriles. Es verdaderamente difícil comprar vino. La mayoría no tienen venta on-line o no tienen actualizada la web.

!A pesar de tener vinos con 100 puntos Parker!